Fonte dell’immagine：https://www.inquirer.com/food/a/top-10-philadelphia-restaurants-2024-craig-laban-20241203.html
Negli ultimi cinque mesi, ho avuto il piacere di degustare un numero eccezionale di pasti speciali mentre esploravo la regione di Philadelphia, forchetta in movimento perpetuo, per assemblare “The 76”, la nostra guida gastronomica più completa di sempre.
Dai carrelli alimentari alle sfarzose cene al bancone degli chef, oltre 120 visite di ricerca hanno contribuito al mio lavoro.
Come potevo quindi restringere il tutto a sole 10 scelte?
Con un numero così limitato, i criteri si fanno più severi: sto parlando dei luoghi che catturano una sensazione sfuggente di rivelazione, dove i sapori sono così risonanti e l’ospitalità così genuina che mangiare lì è un’esperienza unica.
Quella sensazione mi ha colpito in momenti specifici, come quando Ian Graye ha trasformato un cespo di broccoli nel più straordinario “risotto” al Pietramala.
Oppure quando ho assaporato il frutti di mare in “mole rossa al curry” da Mawn, e poi ho scoperto come questa creazione affascinante sia nata: uno scambio spontaneo di ispirazione a pranzo tra due ristoranti vicini — uno messicano e uno cambogiano — che poteva accadere solo nel mercato italiano del sud di Philadelphia.
Pietramala e Mawn sono tra i nuovi nomi di questa lista.
I ristoranti più familiarizzanti continuano a esibire l’artigianato al massimo livello, così come un desiderio audace di evolversi continuamente.
La vasta gamma di stili e fasce di prezzo riflette perché Philadelphia sia un luogo così dinamico in cui mangiare.
E poiché desidero un sandwich di pastrami caldo tanto quanto una coscia di agnello arrostita al legno o una fetta sublimemente ricca di toro secco, questa Top 10 rimane senza un ordine specifico.
Mawn è una “noodle shop senza regole”, e il suo spirito indipendente ha reso questo vivace BYOB di 28 posti a Bella Vista una delle prenotazioni più ambite in città.
Non lo puoi etichettare: è moderno cambogiano, con i suoi aggiornamenti di rib eye per gli spiedini di manzo profumati alla citronella, del mercato del sud-est asiatico al FDR Park?
È più pan-asiatico, con la sua insalata di zenzero birmania e il “riso di pesce superstar” in stile tailandese, adornato con uni, granchio e uova di pesce?
Oppure è fusione ebraica, canalizzando il matrimonio biculturale dei proprietari Phila e Rachel Lorn in un mash-up nostalgico di zuppa di pollo in brodo di matzo ball e pho?
Lorn, chiamato Phila in onore della città in cui i suoi genitori cambogiani si sono stabiliti come rifugiati, definisce la cucina di Mawn come la somma delle sue esperienze come sudphillyano di prima generazione, intrecciando le sue radici khmer con la formazione in cucine giapponesi e la nostalgia per la sua infanzia a Seventh e Jackson.
“Non sono un inseguimento dell’autenticità perché per me l’autenticità è un hoagie italiano e un’acqua ghiacciata e quattro o cinque ‘How you doin’?’ al mattino,” dice.
“E potrei non avere una ricetta di curry di 200 anni, ma è la ricetta di curry di mia madre.
Quindi siamo autentici nel modo in cui cuciniamo il cibo che ho mangiato crescendo — e ciò che voglio mangiare ora.”
Ecco come Mawn è arrivato a servire un hot dog guarnito con prohok, il dip di maiale macinato khmer tipicamente servito con crudités, realizzato qui con cinghiale selvatico per un knockout chili dog del sud-est asiatico nel menu del pranzo.
(Il pranzo, diversamente dalla cena, è solo per walk-ins.)
Questo è anche il motivo per cui un pasto a Casa Mexico, il ristorante di Cristina Martinez a poche isolati più a sud su Ninth Street, ha ispirato la “mole” al curry rosso, che fonde un curry di latte di cocco tailandese con pasta di gambero, foglie di lime e cioccolato giapponese per una salsa lussuosamente complessa che ho assaporato con l’aragosta (ora servita con scallops grigliati per il mahope samut).
Certo, devi anche fare spazio per i preferiti che mostrano la sua affinità per ingredienti speciali, come i gamberi croccanti a testa in salsa di pesce caramellata, o la sua finezza nel riadattare un classico, come la crepe banh chow croccante con “salsa di pesce della domenica,” senza perdere la sua anima familiare — o qualsiasi numero di ciotole di noodle distintive di Mawn (il khao soi è speciale).
Un richiamo di dolce nostalgia rende anche i dessert essenziali: il budino di riso di cocco con banane caramellate era guarnito con una soffice crema chantilly di mango spruzzata di cracker graham e sesamo, e scomparve dal mio piatto come un sogno tropicale del sud di Philadelphia.
Se mai desideri una zuppa di matzo ball, conosci il nome di Russ Cowan.
È stato il re delle deli ebraiche di Philadelphia per i passati 35 anni, gestendo quasi 20 ristoranti nella regione — più recentemente il Famous 4th Street Delicatessen, che ha venduto dopo 18 anni per aprire il Radin’s Delicatessen.
Cowan ha detto che Radin’s è il suo canto del cigno del salame.
È anche il suo miglior ristorante fino ad ora.
La vasta sala da pranzo arancione e verde menta in questo centro commerciale del South Jersey potrebbe non avere ancora la patina ben consumata e il potere politico del Famous 4th Street, ma questo paradiso dei panini è ora la deli di destinazione nella zona di Philadelphia.
Ovunque Cowan vada, una nuvola di vapore di corned beef lo segue, attirando folle di fedeli della deli come il pifferaio magico del pastrami.
Il Radin’s sta già ronzando con un’ampia fetta di locali (con molti indumenti del Cherry Hill East High School nella sala) che gustano montagne di corned beef hash e uova, enormi fette di torta a scacchi e tureens di zuppa di pollo con kreplach dumplings, kasha e palloni di matzo delle dimensioni di un softball arricchiti con schmaltz.
E oh, la forza gravitazionale di quei panini!
Cowan proviene dalla scuola del New York di porzioni shock-and-awe (Radin’s è intitolato in onore della sua famiglia di ristoratori di Brooklyn).
Ma il suo cibo — fatto in casa con attenzione ai dettagli — è semplicemente delizioso, dalla pasta sfoglia che avvolge i knishes ai decotti di brisket marmorizzati con grasso che vengono sottaceto, pepati e affumicati in 2500 libbre di magia del panino della deli.
Quando quella carne emerge dal vapore morbida come burro, la mettendo in competizione con una fetta di quello pastrami (con una spalmata di senape marrone), contro qualsiasi Wagyu pregiato.
Una presenza costante e attiva è sempre stata essenziale al successo di Cowan, insieme a uno staff che è disposto a seguirlo.
Vedrai l’inserviente di lunga data del Famous, Michael Williams, portare la sua gentilezza paziente nella sala da pranzo.
Dietro le quinte, c’è anche il manager Jon Park, complice di Cowan da vent’anni, che affetta con abilità i tagli curati di storione affumicato, nova e sable, e costruisce con destrezza i combo a doppio strato a gravità.
Nessuno sa davvero quanto tempo ci vorrà prima che Cowan, 69 anni, si ritiri.
Non lo sa nemmeno Cowan, che vive nei paraggi.
Ha creato una deli rara e speciale con il tipo di qualità destinata a durare, e, come dice il maestro del pastrami instancabile, “Lo farò fino a quando non mi finirò l’energia.”
Il broccolo raramente è più di un pensiero secondario.
Al Pietramala, lo chef Ian Graye trasforma il modesto stelo in un evento culinario.
Prima, ritaglia le cime per la guarnizione e grattugia i gambi in pezzi a forma di riso.
Poi li cucina, in stile risotto, in brodo di broccoli addensato con una vivace purè di basilico verde.
Finisce con un tocco di tofu secco grattugiato, salato fino a prendere il sapore di Parmigiano.
Il risultato è uno dei piatti più sbalorditivi dell’anno.
Mi sono abituato a aspettarmi tali colpi di genio vegetale al Pietramala, il cutting-edge vegan BYOB dove Graye trasforma carote in Bolognese, croccante funghi in bocconcini irresistibili, e spruzzature di cetrioli schiacciati e la più cremosa delle custard di tofu (impostata con sale marino della Delaware Bay) con shoyu infuso di pulsazioni fresche di coriandolo.
La cucina di Graye è maturata notevolmente da quando due anni fa si è trasferito in questo locale a Northern Liberties da New York, riducendo gli abbellimenti superflui — progetti laboriosi e da chef con risultati minimi — per piatti ora focalizzati nettamente sulle sue idee più entusiasmanti, anche utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, incluso un focolare a legna che spruzza note affumicate durante il pasto.
Graye sfida le nozioni preconcette, ad esempio, reimmaginando la “tahini” come un burro nocciola di semi di zucca scuri e olio di porcini che fornisce un gancio terroso per una sublime zucca arrostita miele ripiena di purea di bacche di mirtillo e peperoncini, guarnita con una crosta di semi di quinoa e riso.
Un altro piatto, un pezzo lussuosamente morbido di melanzana affumicata con legno di frutta, accesa con harissa fresca aromatizzata al carvi, mette in mostra contrasti di aromi e texture.
Le grandi scommesse di Pietramala pagano sempre? No, e i dessert sono occasionalmente un suo punto debole, con sforzi creativi ma difettosi che talvolta includono accenti salati poco saggi (stai lontano dall’rafano, per favore!).
Non ci sono stati tali inciampi al mio ultimo pasto, però, in cui un sundae costruito intorno all’elusivo frutto locale meraviglia di custardy pawpaw ha offerto uno sguardo delizioso su un piacere stagionale fugace.
E quando lo chef Graye chiude un piatto — ciò che accade più spesso che no — ti farà vedere l’intero regno vegetale sotto una nuova bellissima luce.
C’è sempre un momento durante le mie cene da Andiario in cui assaggio un piatto come una straordinaria pasta con funghi selvatici, o agnello cotto sulle braci in tre modi, e mi sento nostalgico sapendo che non lo assaggerò mai più.
È il patto che fai in un luogo dove il supper di $80 di quattro portate cambia settimanalmente per adattarsi a qualsiasi abbondanza che i contadini locali, compresi i coniugi stessi, stanno raccogliendo.
Tuttavia, c’è consolazione nel rendersi conto che ogni pasto che ho avuto da quando lo chef Anthony Andiario e la sua partner, Maria van Schaijik, hanno acceso il focolare a legna nel loro elegante ristorante di West Chester quasi sette anni fa sembra migliore dell’ultimo.
La dispensa di allium sottaceto, erbe e zafferano raccolto a mano cresce più epica con ciascuna stagione.
I bovini allevati nei pascoli dai parenti nelle vicinanze diventeranno presto parte di questi menu, forse brasati in un’anima ragù di manzo napoletano come quello che ho mangiato lì di recente su tubi di paccheri fatti a mano.
Nessun chef esprime il terroir del sud-est della Pennsylvania in modo così lirico come Andiario attraverso la lente della sua formazione italiana, dove un tocco leggero è più per quando gli ingredienti sono così perfetti, che si tratti di un pomodoro cosparso di origano che brilla di dolcezza estiva accanto a una ciotola di stracciatella, o di cachi dorati affettati in un tumulo autunnale con cicorie amare di Campo Rosso e formaggio blu di Birchrun Hill Farm.
Una visita di ritorno a novembre mi ha fatto pensare che la stagione del raccolto è un momento particolarmente speciale per andare.
C’erano capesante del golfo dal sapore zuccherino semplicemente accentuate arrotolandole crude in peperoncini schiacciati e lime finger.
Il petto di cappone arrosto a legna è arrivato sopra una terrina di carne di coscia marmorizzata con mousse di cappone profumata al timo — un masterclass rustico nella cucina dell’animale intero.
E la pasta della serata mi ha stupito con la sua tecnica ed economia di sapore: gargati, una macaroni veneziano supple fatta su un estrusore manuale, è stata condita in una purea semi-schiacciata di romanesco che formava una propria salsa burrosa verde brassica, accentuata dai suoi bouquet, dal pangrattato croccante e dalla brezza oceanica inaspettata di fiocchi di merluzzo fresco salato.
Abbiamo alzato un bicchiere di pét-nat dell’Oregon per brindare al dessert di pere arrosto con custard zuppa inglese, e abbiamo augurato di poter ripetere questo pasto.
Ma sono anche uscito entusiasta di assaporare qualsiasi nuova meraviglia autoctona futura che Andiario tiene in serbo.
Hai mai mangiato un taco di granchio a guscio morbido fritto in tempura con salsa di prugne mature sottaceto su una tortilla verde di coriandolo?
Che ne dici di un plump chile en nogada glassato in una crema di salsa bianca a base di noci fresche consegnate giorni dopo la raccolta a San Mateo Ozolco?
E che dire di una french toast preparata con fresche conchas immerse in un impasto di tahini al cioccolato?
Non l’avevo fatto.
Almeno non fino a quando ho cenato all’El Chingón, il vivace caffè aperto tutto il giorno e BYOB di Passyunk Square, che è la cucina messicana più eccitante di Philly, dove lo chef-proprietario Juan Carlos Aparicio mescola senza sforzo idee tradizionali con una creatività apparentemente illimitata.
Aparicio è una delle stelle più brillanti emerse dalla generazione di chef che ha energizzato la scena gastronomica di Philadelphia dalla fine degli anni ’90.
Le varie abilità che ha appreso in precedenza lavorando per altri — panificando pani francesi al Parc, padroneggiando i sapori italiani a Zavino e Tredici — hanno dato a El Chingón un vantaggio con il suo impegno nella panificazione fresca.
Questo è particolarmente vero per le ciambelle sesamo a spirale utilizzate per i panini di punta, riempiti con una varietà di condimenti, come una cotoletta Milanesa classica, skirt steak arrachera, o il speciale di menudo occasionale, accumulato con formaggio quesillo, chipotle in adobo e aioli di pápalo.
Vedrai anche altri confort raffinati, come tostadas di coniglio brasato, o perfetto al pastor affettato da un trompo che gira, mentre le tacos Árabes arrivano all’interno di tortillas di farina suppletive all’acidità del lievito madre.
Questa luminosa camera d’angolo, fiorita di verde e arte, ha un’energia informale che si trasforma senza sforzo nel corso della giornata, dalle chilaquiles al mattino con schiumosi caffè capuccino infusi di caramello al marzapán fino ai mixer di margarita per spiriti BYO di notte, quando il menu presenta piatti più elaborati.
Non perdere gli aguachiles come le capesante affumicate con omogenea o cuori di palma con chayote in salsa verde agrumata, una delle opzioni vegane.
Le infinite invenzioni speciali di Aparicio mi mantengono sempre incollato.
L’ultimo: un delizioso crab cake appiattito in forma di tostada e una cochinita pibil di stinco di maiale cotto a vapore all’interno di un involucro di carta con arance acide e peperoni arrostiti.
Anche i dessert sono un grande punto saliente, grazie alle varianti di conchas ripiene giornaliere e ai gelati sempre più variegati.
Prova il sapore di tortilla bruciata (come i biscotti e la panna messicani!), la zucca caramellata, o il mezcal alcolico con scorza d’arancia.
Distintivi e splendidamente realizzati, come tante altre meraviglie qui, puoi assaporarli solo all’El Chingón.
Da quando Chad e Hanna Williams hanno acquistato questo classico della rinascita del ristorante nel 2015, ho ripetutamente visitato la sala da pranzo al secondo piano per alcune delle cene più seducenti per occasioni speciali.
James Beard ha nominato “America’s Outstanding Restaurant” nel 2023, e i Williams non si sono fermati.
Il menu a otto portate in continua evoluzione ($165) risuona di originalità e grazia, fondendo tecniche all’avanguardia — pensa a gelée di ortaggi cryocentrati — con riferimenti caraibici, asiatici e soul food per creazioni come tortellini ripieni con prosciutto di Benton su collard in brodo affumicato di maiale pot likker.
Il latte di cocco e i peperoni ají dulce illuminano la ricca salsa americana di astice per l’halibut, mentre il petto d’anatra mielato viene servito con un contorno di riso fortificato con umami XO e un tangy adobo filippino.
Il team di cucina diversificato e collaborativo qui, ancorato dallo chef di cucina India Rodriguez, è uno dei migliori asset di Friday Saturday Sunday.
Un team di bartender stellari, guidati dal brillante Paul MacDonald, è un’altra ragione per cui una cena à la carte al Lovers Bar, solo per walk-ins, è stata uno dei pasti più divertenti che ho avuto tutto l’anno.
Ho apprezzato il vivace brusio dei locali e l’opportunità di ripetere alcuni dei successi dell’inizio del ristorante, come il polpo con fagioli menudo o il mousse di fegato di pollo, abbinato a drink dalla nuova Cocktail Carousel di MacDonald.
Fai girare la ruota e la sua finestra atterrerà su uno dei cinque ingredienti (su un totale di 21) per una miscela armoniosa realizzata con le proporzioni della sequenza di Fibonacci del XIII secolo.
Una variazione finale del Becherovka ha avuto una tale complessità che ha funzionato con una sublime spaghetti di aringa affumicata così come con un succoso NY strip.
Ricoperto di polvere di shiitake-thyme su jus di oxtail e purè di patate, quel taglio primario era così profondamente bovino che mi ha fatto pensare che Friday Saturday Sunday abbia un altro richiamo oltre al suo status di oasi del menu per degustazione e amato bar di quartiere: serve anche probabilmente la migliore carne cotta di Philadelphia.
Zahav è un ristorante una volta in una generazione che ha cambiato la scena gastronomica di Philadelphia quando ha aperto nel 2008 con il suo stile energico e informale, la griglia a fuoco vivo e l’ambiente in pietra di Gerusalemme illuminato da lanterne, diventando un’attrazione nazionale per le sue evocative reinterpretazioni dei sapori israeliani moderni.
C’è una gioia speciale nell’onda celebrativa di salatim che arriva con pane laffa caldo e hummus liscio come seta per inaugurare ogni pasto.
Una legione di filadelfiani ha scoperto per la prima volta l’amore per le radici vegetali in quei magnetici piccoli piatti di barbabietole glassate con tehina e carote marocchine come mantenitore.
Zahav è riuscita a realizzare qualcosa di straordinario, che molti ristoranti di destinazione di 16 anni non hanno: continua a evolversi e migliorare.
Non è un compito da poco considerando come i co-proprietari Michael Solomonov e Steven Cook abbiano costruito Zahav in un impero di altri concetti e filiali ristorative, da Philadelphia a Brooklyn e South Beach.
Ma una potatura e rivalutazione costante dei classici di Zahav — non dimenticherai mai il primo assaggio di tenero spalla di agnello ai melograni, in tutta la sua gloria affumicata, agrodolce e terrosa, insieme a un pedestale dorato di riso persiano croccante — obbliga questa cucina a mantenere continuamente il suo freschezza.
E il team dell’attuale chef Natasha Sabanina canalizza abilmente la stagionalità e le tecniche innovative in piatti memorabili.
Un recente okra fritto in matzo con mais sottaceto e pomodorini ciliegia è stato un omaggio al passaggio dell’estate in autunno, così come il haloumi avvolto in phyllo con mostarda di zucchine.
C’erano fantastici shishlik coal-roasted, inclusi kebab di agnello siriano accesi con bacche secche, e uno spiedino straordinario di funghi ostrica fritti, la cui pre-cottura avrebbe consentito loro di assorbire la marinata dolce e piccante di harissa e datteri senza seccarsi o sfaldarsi.
I visitatori di ritorno che hanno già assaporato la spalla di agnello dovrebbero provare un’altra star option sul prix fixe: il piccione stagionato a secco glassato con melassa di datteri.
È una versione mediterranea del piccione alla pechinese servita con riso “sporco” di anatra e kebab di anatra e foie gras avvolti attorno a stecche di cannella.
È un abbinamento perfetto con il succoso grenache noir Galia della Galilea che è parte di una serie di vini etichettati in casa, aggiungendo valore alla collezione di drink del ristorante provenienti dal Levante.
L’intera esperienza di quattro portate, infatti, è ancora un affare per $85 rispetto all’attuale proliferazione di menu per degustazione più costosi.
Zahav non compete davvero con quelli, comunque.
Questo icona di Philly compete con la sua stessa eredità.
Curry di capra e agnello terrosi, delicati ravioli modellati come uccellini, e maestosi hot pot di frutti di mare che bolle con spezia profumata al citronella: questi sono solo alcuni dei piatti spettacolari che hanno reso Chutatip “Nok” Suntaranon l’ambasciatrice più celebrata d’America per la cucina tailandese del sud.
La chef vincitrice del James Beard, autrice di libri di cucina e soggetto della Netflix Chef’s Table ha una sala da pranzo spettacolare che si adatta al suo spirito culinario con uno spazio palmo-frangiato a soffitto alto in un magazzino di Fishtown che ha aperto con i partner dietro Suraya e Pizzeria Beddia.
Pulsando di energia tropicale mentre gli ospiti sorseggiano cocktail accarezzati dal galanga e i camerieri si muovono nella stanza con enormi palle di ghiaccio tritate con dessert irrorati di tè tailandese e sciroppo di guava.
Crave sempre un assaggio dei classici di Kalaya: ravioli di fiore shaw muang, torte gui chai con erba senape, e branzino intero che si fa il bagno in salsa di pesce e lime.
Il drive irrefrenabile di Nok a continuare a spingere per creare nuovi piatti continua ad affascinare però, incorporando idee dai suoi viaggi in Thailandia, il suo stesso personale, e il profondo repertorio di sua madre, Kalaya Suntaranon, da cui il ristorante prende il nome.
C’è un nuovo satay di filetto di maiale, ispirato a uno stallino rinomato nel mercato di Or Tor Kor a Bangkok.
Il calamaro ora è fritto, che preferisco alla versione grigliata precedente, perché la croccantezza di quella crosta dorata di curcuma rilascia una cascata fragrante di sapori di curry e foglia di lime.
Nok non ha neanche paura di cambiare i suoi famosi gamberi di fiume grigliati — ora sono wok-fritti, nello stile centrale tailandese, ma con il suo tocco di glamour di burro bruno per un’elisir lussureggiante punteggiato di pasta di gamberi.
Le opzioni del menu degustazione da $75 appena introdotte sono state create per mostrare i preferiti regionali di Trang e Phuket, ma anche per modellare un modo di ordinare un pasto che equilibra calore, dolcezza, acidità e funk fermentato.
Il croccante fuoco della insalata di anatra laab ped, ad esempio, è bilanciato dal comfort del famoso cavolo fritto di Nok con Salsa di pesce e zucchero di palma.
Un’altra nuova opzione preferita del menu è il massiccio stinco di agnello, il suo tributo alla grande comunità musulmana della Thailandia, che è cotto a fuoco lento nel curry Massaman illuminato da ananas agrodolce e scaglie di cocco tostate.
È così dannatamente buon, ed è già ovvio: un altro classico di Kalaya è nato.
Da circa quattro anni, il ristorante di Amanda Shulman, ex pop-up di Sansom Street, è profondamente insediato nella sua fase di ristorante gioiello, e i suoi menu sempre cambianti sono sempre spettacolari.
Le madeleine di grasso d’anatra erano ancora calde quando sono arrivate con foie gras e ciliegie estive per dare inizio a un pasto da sogno a luglio.
A ottobre, un’ala di skate con osso glassata nel burro caldo Caesar è stata un evento principale sbalorditivo e di grande sapore.
C’è sempre un colpo di pasta straordinaria, diciamo di francobollo di zucca butternut con formaggio di capra, o tortelloni ripieni di robiola che nuotano accanto a pomodorini blisterati in “giuso di pollo infuso in Parmigiano”.
A $95 per cinque portate, questo è un affare per un pasto dove la spontaneità stagionale e lo stile distintivo di un chef — sofisticato ma mai faticoso — sono sempre in armonia.
“Nessuno ama il nostro cibo più di noi,” dice Shulman.
L’energia essenziale irradia dal gruppo collaborativo di chef, tutte donne, in questa cucina aperta, che balla al ritmo di Cyndi Lauper — tra interludi di Bruce e AC/DC — mentre vestono i piatti e si alternano a intrattenere le agiotite folle di 24 commensali con introduzioni ai loro corsi preferiti.
L’abilità di Shulman nel riunire e potenziare questo gruppo, guidato dallo chef di cucina Ana Caballero e dalla sous-chef Santina Renzi, è stata cruciale mentre Shulman espande il suo universo l’anno scorso con un secondo ristorante affollato, My Loup, con il marito e chef Alex Kemp.
Con My Loup che va a gonfie vele, la sua Casa non ha perso un colpo, dai winks mirati alla cultura pop (cracker di Cheez-It a sandwich con Stilton montato e marmellata di mirtilli) a un tocco moderno con tecniche francesi classiche, come il velouté setoso che ha glassato il pesce spada grigliato e i fagioli estivi.
Gli speciali facoltativi (da $85) hanno elevato il livello sotto Nicole Sullivan, che ha inserito un sorprendente gruenspiel alsaziano (tutto miele e marmellata) per i rognoni di vitello in salsa di senape-gin, e un riesling kabinett per riflettere la dolcezza autunnale di un sublime crudo di capesante con pere asiatiche, nocciole e burro bruno.
Ordina tutti i golosi speciali aggiuntivi, come il midollo di osso arrostito con fave e bagna cauda affumicata di mandorle, poi assapora la bella dessert: la nostra notte, un Paris-Brest con burro di mela e cremeux al caramello salato.
Non dimenticare di firmare il libro degli ospiti.
Questa è una cena che vorrai memorializzare.
